Cadeia de suprimentos indiana escondida do luxo

Cadeia de suprimentos indiana escondida do luxo

MUMBAI, Índia — No topo de uma escadaria coberta de sujeira e lantejoulas, várias dezenas de artesãos indianos curvaram-se sobre os metros de tecido, usando agulhas para bordar roupas para as marcas de moda mais poderosas do mundo.

Eles costuravam sem benefícios para a saúde em uma fábrica multiespaço com janelas enjauladas e sem saída de emergência, onde ganhavam alguns dólares por dia completando pedidos subcontratados para designers internacionais. Quando a noite caiu, alguns dormiram no chão.

Eles não estavam trabalhando para uma fábrica empregada por marcas de fast fashion: empresas cujo modelo de negócio é baseado na produção de roupas da moda o mais barato possível e cujos problemas na cadeia de suprimentos passaram a ser investigados em 2013. Foi quando o desastre mais mortal da indústria de vestuário da história, o colapso da fábrica de Rana Plaza, matou mais de 1.100 trabalhadores de Bangladesh.

Seus produtos eram destinados à Dior e Saint Laurent, entre outros nomes de luxo.

Desconhecidas pela maioria dos consumidores, as marcas de passarelas caras e brilhantes em Paris e Milão também empregam indiretamente milhares de trabalhadores no mundo em desenvolvimento. Em Mumbai, dezenas de ateliês e casas de exportação atuam como intermediários entre as marcas e artesãos altamente qualificados, ao mesmo tempo em que prestam serviços como design, amostragem e produção de vestuário.

Assim como os varejistas de fast fashion, muitas marcas de luxo não possuem todas as suas próprias instalações de produção, e em vez disso contratam com fábricas independentes para fazer suas roupas ou bordar. E como a fast fashion, eles também acordaram para perigos potenciais com esse sistema.

Em 2016, um grupo de casas de luxo introduziu o pacto utthan, um ambicioso e secreto projeto de conformidade que visa garantir a segurança da fábrica em Mumbai e elevar bordadeiras indianas. Entre os signatários estavam Kering (dona de rótulos incluindo Gucci e Saint Laurent); LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy (proprietário da Fendi e Christian Dior); e duas casas de moda britânicas, Burberry e Mulberry. O pacto tinha um cronograma inicial de três anos, mas não era legalmente vinculativo.

No entanto, durante as visitas a várias fábricas de Mumbai, e em mais de três dúzias de entrevistas com artesãos, gerentes de fábrica e designers, o The New York Times descobriu que os bordados ainda cumpriam pedidos em instalações não regulamentadas que não atendiam a fábricaindiana leis de segurança. Muitos trabalhadores ainda não têm nenhum benefício ou proteção trabalhista, enquanto as demandas sazonais por milhares de horas extras coincidiriam com as últimas semanas de moda na Europa.

Vários proprietários de fábricas disseram que a adesão ao pacto significava investir nos padrões de conformidade dispendiosos delineados pelo pacto de Utthan, enquanto as marcas simultaneamente reduziam o que pagariam pelas encomendas.

"Dado os preços dos produtos, há uma sensação de que as marcas de luxo devem estar fazendo certo, e isso as torna imunes ao escrutínio público", disse Michael Posner, professor de ética e finanças da Stern School of Business da Universidade de Nova York. "Mas, apesar dos preços dos produtos de marca de luxo, as condições nas fábricas em suas cadeias de suprimentos podem ser tão ruins quanto as encontradas nas fábricas que produzem para varejistas de fast fashion."

Quando contatadas para comentar, as marcas de luxo que eram signatárias de Utthan destacaram em grande parte as melhorias mais amplas feitas pela implementação do pacto, em vez de se concentrar em questões e acusações contínuas.

"Reconhecemos que a situação de alguns trabalhadores no nível de subcontratação ainda está muito longe de ser satisfatória hoje, e estamos genuinamente determinados a fortalecer o programa com nossos colegas de interesse, para acelerar o progresso e melhorar ainda mais a situação", O porta-voz de Kering disse em um comunicado.

Um porta-voz da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, a maior empresa de artigos de luxo do mundo, disse em um comunicado enviado por e-mail: "Levamos as alegações levantadas através de suas perguntas muito a sério, mas não podemos comentar sem mais detalhes e um completo investigação.

Desde a década de 1980, marcas de luxo têm terceirizado silenciosamente grande parte de seus trabalhos de bordado para a Índia. O país é um dos maiores exportadores de vestuário do mundo, com um mercado têxtil no valor de US$ 150 a US$ 250 bilhões, de acordo com a India Brand Equity Foundation, uma confiança estabelecida pelo ministério do comércio do governo indiano.

As bordadeiras da Índia, conhecidas pela palavra urdu "karigar", que significa "artesão", estão entre as melhores do mundo. Formalizados durante o governo Mughal, que se estendeu por dois séculos a partir de meados de 1500, os karigars passaram sua forma de arte através de gerações.

Hoje eles são em grande parte homens muçulmanos que migraram da Índia rural para Mumbai, onde são pagos somas escassas para trabalhar até 17 horas por dia, muitos em favelas superlotadas. Poucos têm acesso à educação ou serviços públicos, mas seu trabalho tem valor com empresas de moda no exterior.

Designers ocidentais trouxeram alguns de seus trabalhos de bordado mais importantes para a Índia nos últimos anos, incluindo as exuberantes coleções de Alessandro Michele para a Gucci, estampadas com tigres e borboletas; Sacos de sela embelezados da Dior; e os looks de tapete vermelho para Lady Gaga, Lupita Nyong'o e Jennifer Lopez, cujo vestido Versace de estampa de selva 2019 foi bordado em Mumbai.

Em 2019, as exportações de bordados da Índia ultrapassaram US$ 230 milhões, um aumento de quase 500% em de duas décadas atrás, de acordo com o ministério do comércio do governo.

Mas à medida que o escrutínio das cadeias de suprimentos cresceu após o desastre de Rana Plaza, marcas de luxo ficaram nervosas com seus laços com a Índia, um país conhecido por proteções de trabalhadores fracos, onde prédios desmoronam e incêndios em fábricas regularmente matam e mutilam trabalhadores de vestuário, e Utthan, que leva seu nome a partir de uma palavra em sânscrito que se traduz aproximadamente em "elevação", foi estabelecida. Pelo menos sete casas de exportação indianas – intermediários entre fábricas de bordados locais e marcas internacionais – também se juntaram.

O projeto propôs mudanças abrangentes nas fábricas de Mumbai, padronizando os salários e melhorando a segurança no local de trabalho.

No entanto, ao contrário de muitas iniciativas de luxo, incluindo sustentabilidade e práticas éticas de negócios, as marcas não divulgaram seu envolvimento em Utthan. Eles não mencionaram isso em seus relatórios anuais ou plataformas de responsabilidade corporativa e social, e alguns auditores desencorajados de falar sobre isso. Pelo menos dois signatários disseram que foram convidados a assinar acordos de confidencialidade.

Gerenciado pela Impactt, uma consultoria em Londres, o acordo delineou metas para casas de exportação indianas, que normalmente têm suas próprias fábricas. Mas quando os prazos são apertados e as ordens de serviço excedem o que suas fábricas podem produzir, as casas de exportação subcontratam. Eles levam o trabalho de bordado para pequenas empresas como as visitadas pelo The Times, onde os salários são frequentemente pagos em dinheiro e as instalações não cumprem os códigos de segurança.

De acordo com uma publicação de 2016 da Impactt que expôs as exigências de Utthan, dentro de três anos, cada subcontratante indiano empregado pelos signatários seria obrigado a mostrar progresso no fornecimento de benefícios de saúde e pensão aos artesãos. Todas as fábricas precisariam de extintores de incêndio, um quarto separado para os trabalhadores dormirem e para instalações maiores, pelo menos duas saídas sinalizadas.

Para atender às leis trabalhistas da Índia, o pacto de Utthan também exigiu uma semana máxima de seis dias para os artesãos, uma jornada de trabalho de não mais de 11 horas — em consonância com o limite legal — e reduziu as horas extras.

O estado de Maharashtra, que inclui Mumbai, não estipulou um salário mínimo para bordadeiras manuais. Em vez disso, os exportadores normalmente usam a categoria do governo para trabalhadores "altamente qualificados" (cerca de US$ 175 por mês, excluindo benefícios). Utthan estabelece um salário de cerca de US $ 225, incluindo benefícios.

Na mesma publicação que detalhou essas iniciativas, a Impactt disse que avaliaria as fábricas pelo menos uma vez por ano.

Para incentivar as fábricas, os signatários de luxo comprometeram-se a trabalhar apenas com empresas compatíveis com a Utthan até o final do segundo ano.

"Os desafios endêmicos no setor claramente exigiam um engajamento substancial e de longo prazo", disse Rosey Hurst, fundadora da Impactt, em um e-mail, acrescentando que Utthan foi planejado como uma colaboração entre marcas e exportadores.

Mas nem todas as marcas assinadas — Valentino e Versace fazem pedidos com as mesmas casas de exportação, mas não trabalham com a Utthan — e nem todas as casas de exportação acharam que era um bom negócio, vendo-a como um exercício de relações públicas destinado a proteger marcas de luxo da responsabilidade.

Valentino se recusou a comentar. Em um comunicado enviado por e-mail, versace disse que estava "dedicada a conduzir suas operações sobre princípios de prática ética empresarial e reconhecimento da dignidade dos trabalhadores". A empresa acrescentou que se os fornecedores estivessem violando seu código de conduta, mas "comprometidos" em melhorar a situação, então ele geralmente continuaria a trabalhar com esses fornecedores, desde que fossem "honestos e transparentes".

Clique aqui para ler o pacto de Utthan

Um quadro inicial do pacto de Utthan a partir de 2016. Kering, dona de rótulos como Gucci e Saint Laurent; LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, dono da Fendi e Christian Dior; e duas casas de moda britânicas, Burberry e Mulberry, assinaram o projeto.

Maximiliano Modesti, fundador da Les Ateliers 2M, empresa de bordados de Mumbai que trabalha com Chanel, Hermès e Isabel Marant, disse que foi abordado sobre a adesão ao Utthan em 2014, quando o projeto estava sendo desenvolvido.

Modesti faleceu. Ele achava que os salários eram muito baixos, e disse que pagava aos bordados até 50% mais do que os salários de Utthan. E ele achou estranho que o pacto exigisse a adesão aos limites de horas de trabalho da Índia, ao mesmo tempo em que reconhecia que essas regras poderiam ser flexíveis quando marcas de luxo precisavam de peças bordadas no último minuto.

As demandas das marcas aumentam antes das semanas de moda sazonais. Enquanto muitos trabalhadores buscam ativamente trabalho extra para ganhar mais dinheiro, os artesãos disseram que horas extras além dos limites do governo indiano é comum, assim como o uso de subcontratados.

"Os exportadores são esmagados pelas marcas de luxo", disse Modesti. "As marcas dizem: 'Você precisa ser mais barato. Você precisa ser mais competitivo. Você pode perder ordens na próxima temporada.

Mas alguns gerentes de casas de exportação que se juntaram a Utthan disseram que se sentiram obrigados a assinar porque o projeto estipulava que muitas marcas de luxo trabalhariam apenas com empresas compatíveis.

Mais abaixo na cadeia de suprimentos, onde as condições de trabalho são piores, gerentes de várias fábricas subcontratadas disseram que muitas das metas do projeto ainda estavam para ser cumpridas.

O Times visitou recentemente seis subcontratados que empregam coletivamente até algumas centenas de karigars, dependendo das ordens. Os gerentes dessas instalações falaram a condição de anonimato porque temiam que os clientes pudessem retaliar puxando seus negócios.

Três anos após a introdução de Utthan, os gerentes disseram que poucos de seus artesãos recebiam benefícios de saúde ou uma pensão, e as horas de trabalho excediam regularmente os limites legais da Índia. Todas as fábricas visitadas pelo The Times não tinham pelo menos alguns recursos de segurança exigidos pela Lei de Fábricas de Utthan e da Índia, que estabelece as exigências do governo.

Um gerente disse que ele foi encorajado a mentir para os auditores de Utthan. Ele disse que um exportador o instruiu a mudar temporariamente seus artesãos para uma fábrica em conformidade quando representantes da Impactt o visitassem.

A fábrica compatível era bem ventilada e proibitivamente cara para o gerente alugar, custando quase US $ 2.000 por mês. A fábrica que ele administrava era um espaço semelhante ao sótão no último andar de um prédio residencial em um bairro repleto de apartamentos em ruínas.

"Disseram-me para não contar a ninguém", disse o gerente, enquanto mostrava ao The Times as recentes faturas da Gucci e christian Dior, incluindo um pedido de bordado para 15 vestidos de tule pretos, que ele disse ter levado 6.000 horas de trabalho para ser concluído.

Outro gerente subcontratado disse que gastou cerca de US$ 30.000 se mudando para uma fábrica que cumpriu os termos de Utthan, com o entendimento de que ele receberia mais negócios para compensar os custos. Mas as taxas de manutenção na nova fábrica eram caras, disse o gerente, então ele aumentou suas taxas. Então as ordens secaram.

"Eu não estava conseguindo negócios", disse ele, enquanto artesãos ao seu redor trabalhavam em amostras para Christian Dior. "Eles começaram a dar ordens para as pessoas que faziam o trabalho por quantias mais baratas."

No ano passado, o gerente voltou para sua fábrica anterior, onde, segundo ele, alguns artesãos dormem no local e a instalação de seis quartos não tem uma saída de emergência. Seus superiores ficaram inicialmente chateados, ele disse, mas os negócios aumentaram depois que ele baixou seus preços.

Utthan prometeu capacitar os karigars da Índia, mas em entrevistas com mais de uma dúzia de artesãos, muitos disseram que ainda não os protegia. Os artesãos disseram que os gestores aproveitaram a falta de educação formal e a falta de representação sindical para reter informações sobre o valor de seus bordados.

"Estamos sendo explorados em todos os lugares", disse Abdullah Khan, um artesão com mais de 20 anos de experiência.

No verão passado, o Sr. Khan e cerca de uma dúzia de outros artesãos pressionaram por aumentos na casa de exportação onde trabalhavam, um signatário de Utthan que completa pedidos para Saint Laurent. Embora o Sr. Khan não soubesse na época, os artesãos da fábrica estavam sendo pagos cerca de 13% menos do que utthan exigia, de acordo com um deslize salarial revisado pelo The Times.

Os gerentes tentaram demitir o grupo de artesãos depois que se aproximaram de Sachin Gole, um líder sindical em Mumbai com o Maharashtra Navnirman Sena, um partido político. O Sr. Khan disse que seus salários estavam ancorados por cada minuto gasto se comunicando com o sindicato e que eles foram transferidos para outra sala na fábrica. Isso foi feito, disse ele, para que eles não pudessem interagir com karigars que optaram por não protestar.

"A situação é muito ruim", disse Gole. "Se os artesãos lutam por seus direitos, eles são exterminados."

Em entrevista por telefone, o gerente da fábrica negou que tivesse maltratado artesãos e encaminhou perguntas específicas ao Impactt, que disse que uma disputa trabalhista estava investigação.

O Sr. Khan disse que um auditor do Utthan foi simpático quando os artesãos contaram ao auditor sobre as questões salariais, mas disse-lhe que só podia falar com o gerente da fábrica. Eventualmente, a comissão trabalhista do governo local ajudou a negociar um pacote de indenização para karigars que queriam sair, incluindo o Sr. Khan. Os salários da fábrica foram finalmente aumentados, embora eles permaneceram cerca de 5% abaixo do benchmark de Utthan, de acordo com um deslizamento de salário de queda.

Durante semanas, o Sr. Khan disse que as fábricas não o contratariam porque ele tinha procurado um sindicato. Mais tarde, ele encontrou um emprego em um subcontratante que executa ordens para um dos exportadores indianos que ajudou a criar Utthan. Mas os últimos meses esgotaram o Sr. Khan, que se engasgou enquanto se sentava para uma entrevista no chão de seu pequeno apartamento.

"Estamos apenas tentando sobreviver", disse ele, enquanto seu filho de 4 anos o atropelava e o abraçava.

Hurst da Impactt disse que cerca de metade dos 2.810 artesãos que trabalham para os signatários de Utthan estavam cobertos por benefícios de emprego, e que a Impactt estava trabalhando para aumentar esse número. Ela disse que impactt estava investigando um caso em que os auditores foram enganados.

"Embora tenhamos visto algumas melhorias consideráveis na saúde e na segurança e estejamos progredindo no salário e nas horas, reconhecemos plenamente que ainda há mais trabalho a ser feito", disse ela.

A Burberry disse que trabalhou com apenas dois exportadores indianos, com garantias de que eles usavam artesãos domésticos em oposição a subcontratados para as ordens que fez, e que continuariam apoiando o pacto. A Mulberry disse que deixou o pacto em março de 2018 por causa da repriorização de suas atividades comerciais para bens de couro.

A verdade é que, disse o Sr. Posner, da Universidade de Nova York, "pactos voluntários entre marcas sozinhos não garantem muito".

Kering, que reportou receitas de 15,9 bilhões de euros em 2019, disse que 1.500 artesãos haviam se beneficiado de Utthan, e que 70% dos produtos bordados para marcas Kering eram agora feitos por artesãos em contratos permanentes com benefícios e um salário significativamente acima o salário mínimo.

No entanto, duas semanas depois que o The Times se aproximou da Kering com sua reportagem em Mumbai, a empresa disse que planejava estabelecer seu próprio workshop na Índia para internalizar "uma parte significativa do trabalho de bordado manual" para suas marcas. Um porta-voz disse que a empresa também continuará apoiando o pacto de Utthan e trabalhando com fornecedores externos, e que o cumprimento do programa Utthan se tornaria uma exigência para todos os fornecedores em 2020.

Pankaj Attarde, um consultor de bordados veterano em Mumbai, disse que era hora de o mundo conhecer a situação dos artesãos da Índia e sua extraordinária contribuição para a moda.

"Precisamos trazer transparência e equidade ao sistema para que essa indústria sobreviva", disse ele. "Se conformidade é melhorar a vida dos trabalhadores, por que Utthan é reservado?"


Kai Schultz e Phyllida Jay relataram de Mumbai, e Elizabeth Paton de Londres. Kritika Sony contribuiu com reportagens e pesquisas de Mumbai.